Фундамент для пристройки (своими руками)

В жизни случаются такие моменты, когда необходимо увеличивать свою жилую площадь. С этим связано много разных проблем, особенно, если в вашем распоряжении квартира в многоэтажке. Немало проблем возникает и с частным домом. Пристройку нужно сделать качественно и грамотно, чтобы она была такой же, как дом, или лучше его.

Фундамент под пристройку

Самой первой проблемой, которая возникает при устройстве пристройки к дому, является вопрос сопряжения фундаментов. Фундамент пристройки должен иметь точно такие же характеристики, как и фундамент основного строения, то есть уже готового дома.

Это значит, что он должен давать такую же просадку, как основной фундамент, должен обладать такими же характеристиками на сжатие и растяжения.

Для того чтобы устроить точно такой же фундамент, нужно знать некоторую информацию про старый фундамент. К необходимой информации можно отнести следующие данные:

  • Конструкция и тип основного фундамента, его ширина, если он ленточный, высота и сечение столбов, если он столбчатый, а также глубина закладки фундамента, наличие песчаной и щебеночной подушек и так далее;
  • Данные про грунт, то есть его тип, его несущая способность и так далее.

Итак, если такие данные есть, то можно приступать к выбору материала, из которого нужно делать фундамент для пристройки.

Если такой информации нет, то её придётся узнать. Сделать это можно несколькими способами, например, посмотреть документацию строительства. Однако, как правило, такой документации нет, поэтому приходится добывать такие знания экспериментальными путями.

С этой целью нужно проделать следующие действия:

  • Возле дома откопать траншею, глубина которой будет соответствовать глубине закладки основного фундамента;
  • Определить конструкцию фундамента, так же можно посмотреть есть ли песчаная или щебёночная подушка;
  • Определить размеры фундамента, то есть измерить его высоту и его ширину;
  • По отрытому грунту определить его характеристики, то есть установить его тип, а соответственно и его несущую способность.

В процессе проведения таких работ могут возникнуть некоторые трудности, например, с определением ширины фундамента.

Для этого нужно взять арматурный прут большой длины и немного согнуть его под прямым углом. Величина изогнутой части должна быть примерно 10 сантиметров.

Дальше этот прут, согнутой частью, просовываем под фундамент. Для этого нужно сделать под фундаментом подкоп. Засовывать прут нужно так, чтобы его согнутая часть располагалась горизонтально.

Длина прута должна быть больше примерной ширины ленты фундамента, то есть примерно 50-60 сантиметров.

Как только прут засунули, нужно его провернуть на 90 градусов, чтобы его крюк был направлен вверх. Потом нужно потянуть прут на себя. Он должен этим крюком зацепиться за фундамент. На прямой части арматуры ставим отметку, потом переворачиваем крюк и вынимаем его. Дальше остается только измерить расстояние от крюка до отметки, оно и будет соответствовать ширине фундамента.

Тип грунта определяется следующим образом. Самым верным способом будет отвести образец грунта в лабораторию. Можно определить тип грунта и своими руками.

Ленточный фундамент под пристройку

Нужно взять часть грунта со дна траншеи. Потом попробовать скатать его в руках. Если не получается, значит это песок. Если получается, то нужно смотреть дальше. Необходимо скатанный грунт попробовать свернуть в кольцо. Если не получается свернуть, то это супесь, если получается то нужно продолжить эксперимент дальше. Если получилось кольцо с трещинами, то это суглинок, если вообще без трещин, то это чистая глина.

В зависимости от того, какой тип грунта, у него своя несущая способность. Эти данные можно посмотреть из справочников, где каждому типу грунта соответствует своя несущая способность.

Итак, после того, как все такие данные удалось установить, как уже говорилось, можно приступать к устройству фундамента под пристройку.

Начало строительства такое же, как и обычно. То есть по известным данным нужно вырыть котлован. Он должен иметь такую же глубину, как глубина старого фундамента и ширину, которая позволит устроить там опалубку и получить на выходе ленту фундамента, ширина которой будет точно такой же, как ширина основного фундамента.

В местах примыкания нового фундамента к основному нужно вырыть траншею так, чтобы остались открыты стенки основного фундамента.

Дальше производится устройство опалубки. Опалубку можно делать из досок.

Вообще, существует два основных способа сопряжения двух разных фундаментов между собой:

  • Сопряжение фундаментов по средствам арматуры;
  • Сопряжение фундаментов по средствам устройства деформационного шва.

Второй способ применяется только тогда, когда речь идёт о вышеупомянутых многоэтажных домах, то есть в промышленном строительстве. Прежде всего, необходимость устройства такого шва вызвана наличием разных типов грунта на протяжении ленты фундамента, то есть фундамент в больших домах может лежать на разных грунтах, которые обладают абсолютно разными характеристиками.

Вторым случаем, когда применяют деформационный шов, является устройство разноуровневых домов. Это значит, что на один участок дом будет давить с одной силой, на второй участок с другой силой, что вызвано разностью масс на этих участках, так как дом имеет разное количество этажей на этих участках.

Ещё одним случаем применения деформационного шва для сопряжения фундаментов является случай устройства пристройки, которая вплотную прилегает к уже стоящему строению. Собственно, именно такой ситуацией и является пристройка комнаты или другого помещения к уже готовому частному дому. Однако деформационный шов устраивается в таких ситуациях крайне редко и теми людьми, которые имеют соответствующие навыки и знания.

Для частного строительства своими руками наиболее приемлемым считается первый способ сопряжения фундаментов, то есть сопряжение по средствам арматуры.

Рассмотрим подробнее весь процесс армированного сопряжения своими руками.

Технология жесткого сопряжения

Когда соединяются два фундамента путем армирования, пристройку фундамента нового здания начинают делать как обычный фундамент. То есть, как было уже сказано, сначала делают разметку, потом роют котлован, дальше устраивают опалубку.

На следующем этапе возникает ряд некоторых отличий. Например, если при устройстве обычного фундамента разрешается его не армировать, что чаще всего и происходит при частном строительстве своими руками, то в этом случае армирование фундамента обязательно. Это так потому, что арматура является единственным связующим элементом между двумя фундаментами.

Для сопряжения фундаментов в старом фундаменте нужно сделать отверстия. Диаметр таких отверстий должен быть такой же, как диаметр применяемой арматуры. Для сопряжения лучше всего пользоваться арматурой диаметром 12-15 миллиметров.

Что касается глубины отверстий, то её нужно рассчитывать. Рассчитывается глубина относительно сечения арматуры. Этот параметр нужно умножить на любое число из диапазона от 35 до 40.

Следует отметить, что для сопряжения пристраиваемой части фундамента и уже построенной части, нужно использовать арматурные стержни, которые одной половиной крепятся к новому фундаменту, а второй половиной к старому. Это значит, что если глубина отверстий в новом фундаменте рассчитана только на одну половину, то вся длина стержня равна 35-40 диаметров, умноженных на два.

Таким образом, если сечение арматуры равно 1,5 сантиметра, то одна половина будет равна:

1,5*40,

то есть 60 сантиметров, тогда необходимая длина стержня равна:

60*2=120 сантиметров.

Арматура нарезается стержнями нужной длины при помощи пилы, которая в народе получила название «болгарка». При использовании такой пилы куски арматуры нарезаются сразу. Если используется наждачный станок, то резать лучше не до конца, чтобы избежать получения травм.

Потом просто место спила нужно взять на излом, и она сама сломается до конца. Часто арматура просто гнется, а не ломается. В таком случае поступают точно таким же образом, как с проволокой, то есть изгибают её несколько раз в противоположные стороны.

Можно разрезать арматуру и обычной ножовкой по металлу, однако это гораздо сложнее.

Столбчатый фундамент под пристройку

Количество стержней, которое необходимо для сопряжения фундаментов зависит от площади сопряжения, то есть от той площади фундамента, которой оба фундамента будут касаться друг друга.

Например, высота фундамента равна 1,5 метра, а его ширина равна 0,4 метра. Тогда площадь сопряжения равна:

0,4*1,5=0,6 квадратного метра.

Количество стержней рассчитывается исходя из того, что на каждые 0,25 метра квадратного сопрягаемой площади нужно пять стержней, то есть:
0,6/0,25=2,4;
2,4*5=12 стержней длиной по 120 сантиметров, то есть всего потребуется примерно 15 метров арматуры сечением 1,5 сантиметра.

После нарезки начинаем забивать арматуру в заранее проделанные отверстия. Забивать нужно сразу все арматурные стержни.

Дальше по мере устройства арматурного каркаса для пристройки, эти стержни нужно приваривать к нему.

Для усиления связи между двумя арматурными каркасами, на концы торчащих стержней нужно наварить шайбы.

Очень часто случается так, что рассчитанная длина стержня физически больше ширины фундамента. В таком случае совершается одна из самых главных ошибок – отверстия под стержни в старом фундаменте сверлятся насквозь.

Это приводит к тому, что фундамент промерзает, так как металл является отличным проводником температуры, то есть в данном случае стержень выступает мостиком холода. Кроме того он будет являться источником влаги, которая по стержню будет просачиваться сквозь фундамент из грунта.

Если ширина фундамента меньше, то поступают одним из двух способов. Первый заключается в простом выборе арматуры меньшего сечения, чтобы и длина стержня стала меньше.

Однако, если здание достаточно большое, то лучше сделать следующим образом.

Отверстия сверлят только на половину ширины фундамента, вне зависимости от того, какой она является.

Дальше в арматурных стержнях нужной длины, то есть равной двум половинам ширины фундамента, делают канавки. Канавка должна заглубляться по мере приближения к центру стержня. То есть возле самого центра, того места, где стержень будет примыкать к лицевой части фундамента, канавка должна иметь максимальную глубину. На конце стержня, то есть в том месте, которое будет находиться внутри фундамента, канавка должна иметь минимальную глубину, но не меньше 5 миллиметров.

Дальше такие стержни забиваются в фундамент. После этого любой материал, желательно металлический, нужно поднести к желобку и начать забивать его. По мере углубления такой клин постоянно будет расширяться, так как канавка становится меньшей глубины. Таким образом, такая система работает по принципу анкерного болта, который по мере его закрепления становится шире на своем конце. Эта система надежно будет держаться внутри фундамента. На втором конце таких арматурных стержней нужно приварить гайки.

Случаи, когда применяется жесткое сопряжение

Сопрягать фундаменты вышеуказанным способом можно в некоторых случаях, которые следует рассмотреть.

Первым случаем сопряжения фундаментов таким способом может стать случай, когда и пристройка и основное строение должны иметь общую крышу.

К таким случаям можно отнести и тот случай, когда основное строение имеет под собой фундамент, устроенный по ленточному типу, причем фундамент армирован и является монолитным, то есть, сделан и отлит бетоном.

Также применять метод жесткого сопряжения стоит и тогда, когда основной фундамент является мелкозаглубленным, но при этом цоколь составляет единую систему с ним.

Если же фундамент не ленточного типа, а, например, столбчатого, то применение такого рода сопряжения возможно только тогда, когда оно будет делаться на цоколе. Для этого нужно, чтобы и ширины и высота цоколя позволяли устраивать такое сопряжение.

Часто фундамент дома построен по ленточному типу, но является сборным, то есть состоит из железобетонных плит. В таком случае применение жесткого сопряжения допустимо, если плита выступает за край цоколя на достаточную величины.

Величина выступа должна быть больше или равняться ширине самой плиты. Тогда, чтобы устроить жесткое сопряжение фундаментов, с плиты просто снимается верхний слой бетона до самой арматуры. Дальше эта арматура приваривается к арматуре нового фундамента.

Иногда случается, что дом имеет цоколь, а пристройка по плану цоколя иметь не должна. В таком случае сопряжение двух фундаментов допускается только тогда, когда заглубленный цоколь составляет единую конструкцию со стенами дома.

Таким образом, подводя итог можно сказать, что самым распространенным способом соединения двух фундаментов между собой является устройство арматурной сцепки. Следует отметить, что лучше арматуру именно приваривать, а не связывать стальной проволокой.

Также следует подчеркнуть предназначение наваренных на концы арматурных стержней гаек. Они нужны для того, чтобы скреплять фундаменты между собой, когда происходит неравномерная просадка одного из них. В таком случае шайба или гайка, наваренная на конце стержня, служит замком, не позволяющим расцепиться двум фундаментам.

Кроме того, фундамент пристройки можно соединить при помощи деформационного шва. Однако его устройство слишком сложное для частного строительства.

При сопряжении двух фундаментов именно таким способом необходимо учитывать многие параметры, например, различные нагрузки, которые оказываются на фундамент, различные характеристики самого фундамента и грунта. Для того чтобы учесть все эти нагрузки, нужно их рассчитать, что может сделать только человек, обладающий специальным образованием. Именно по этой причине деформационные швы в частном строительстве не применяются.

Оставьте комментарий

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>